Quán mì vằn thắn Phương Béo tại số 9 Hàng Chiếu mở cửa phục vụ từ sáng đến đêm. Thời điểm ra mắt 20 năm trước, quán kinh doanh mì Hoa kiểu Sài Gòn nhưng không phù hợp khẩu vị người Bắc. Sau khi chuyển sang "phong cách Hà Nội", nơi này trở thành địa chỉ đông khách tại khu phố cổ.
Quán mì vằn thắn Phương Béo tại số 9 Hàng Chiếu mở cửa phục vụ từ sáng đến đêm. Thời điểm ra mắt 20 năm trước, quán kinh doanh mì Hoa kiểu Sài Gòn nhưng không phù hợp khẩu vị người Bắc. Sau khi chuyển sang "phong cách Hà Nội", nơi này trở thành địa chỉ đông khách tại khu phố cổ.
Hiện thực khách có thể dùng bữa tại ba không gian gồm số 5, 7 Hàng Mã và số 9 Hàng Chiếu, trong đó cơ sở Hàng Chiếu chuyên dùng làm khu vực chế biến. Quán thường xuyên trong tình trạng quá tải vào các khung giờ ăn trưa và tối.
Hiện thực khách có thể dùng bữa tại ba không gian gồm số 5, 7 Hàng Mã và số 9 Hàng Chiếu, trong đó cơ sở Hàng Chiếu chuyên dùng làm khu vực chế biến. Quán thường xuyên trong tình trạng quá tải vào các khung giờ ăn trưa và tối.
Bà Lê Mỹ Phương, 56 tuổi, chủ quán mì người gốc Hoa đến từ TP HCM, có gia đình bên nội làm nghề mì truyền thống. Theo lệ cũ, nghề này thường chỉ được truyền cho con cháu của con trưởng, nhưng chồng bà đã được ông nội dạy nghề do các thành viên khác trong nhà đều định cư ở nước ngoài.
Từng kinh doanh hàng cơm trước khi chuyển sang bán mì vằn thắn, bà Phương cho biết kỹ thuật làm mì Hoa kiểu Sài Gòn có nhiều nét tương đồng, bà và chồng vẫn dành thời gian nghiên cứu lại công thức. Việc thay đổi này nhằm giúp món ăn phù hợp hơn với khẩu vị của người Hà Nội.
“Hương vị khác biệt là yếu tố chúng tôi chú trọng khi điều chỉnh món ăn truyền thống của gia đình, để thực khách thủ đô dễ dàng đón nhận món mì hơn'', bà nói.
Bà Lê Mỹ Phương, 56 tuổi, chủ quán mì người gốc Hoa đến từ TP HCM, có gia đình bên nội làm nghề mì truyền thống. Theo lệ cũ, nghề này thường chỉ được truyền cho con cháu của con trưởng, nhưng chồng bà đã được ông nội dạy nghề do các thành viên khác trong nhà đều định cư ở nước ngoài.
Từng kinh doanh hàng cơm trước khi chuyển sang bán mì vằn thắn, bà Phương cho biết kỹ thuật làm mì Hoa kiểu Sài Gòn có nhiều nét tương đồng, bà và chồng vẫn dành thời gian nghiên cứu lại công thức. Việc thay đổi này nhằm giúp món ăn phù hợp hơn với khẩu vị của người Hà Nội.
“Hương vị khác biệt là yếu tố chúng tôi chú trọng khi điều chỉnh món ăn truyền thống của gia đình, để thực khách thủ đô dễ dàng đón nhận món mì hơn'', bà nói.
Thực đơn của quán gồm 7 món chính nhưng khách chủ yếu vẫn chọn mì vằn thắn nước hoặc khô, giá trung bình 50.000 đồng mỗi bát.
Bà Phương cho biết mì vằn thắn Hà Nội có nước dùng thanh, trong, khác với kiểu mì Hoa với nước dùng ngọt, sánh nhờ xay cá khô. Kiểu ngọt, đôi khi pha mùi thuốc Bắc của mì Hoa Sài Gòn không hợp khẩu vị đa số thực khách Hà Nội.
Thực đơn của quán gồm 7 món chính nhưng khách chủ yếu vẫn chọn mì vằn thắn nước hoặc khô, giá trung bình 50.000 đồng mỗi bát.
Bà Phương cho biết mì vằn thắn Hà Nội có nước dùng thanh, trong, khác với kiểu mì Hoa với nước dùng ngọt, sánh nhờ xay cá khô. Kiểu ngọt, đôi khi pha mùi thuốc Bắc của mì Hoa Sài Gòn không hợp khẩu vị đa số thực khách Hà Nội.
Khay đồ ăn được bày ở nhà số 9 liên tục được thêm đồ vì lượng khách ra vào liên tục. Bà Phương cho biết quán không bao giờ để đồ lưu cữu qua ngày để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất cho thực khách.
Mọi công đoạn chuẩn bị, chế biến, tẩm ướp bà Phương cùng chồng, con làm, nhân viên chỉ có nhiệm vụ bán hàng, phục vụ khách.
"Nhiều người đến xin học nghề nhưng tôi không dạy, sợ mất lộc. Với người gốc Hoa, cái nghề sống mình làm, chết mang theo", bà nói.
Tại địa chỉ số 9, các khay thức ăn liên tục được bổ sung để phục vụ lượng khách ra vào tấp nập. Bà Phương cho biết thực phẩm tại quán không bao giờ để lưu cữu qua ngày nhằm đảm bảo chất lượng món ăn tốt nhất. Mọi công đoạn từ chuẩn bị, chế biến đến tẩm ướp đều do vợ chồng bà cùng con cái trực tiếp thực hiện, nhân viên chỉ đảm nhận khâu bán hàng và phục vụ khách. Dù nhiều người tìm đến xin học nghề, chủ quán đều từ chối vì muốn giữ bí mật gia truyền. "Với người gốc Hoa, cái nghề sống mình làm, chết mang theo", bà nói.
Khay đồ ăn được bày ở nhà số 9 liên tục được thêm đồ vì lượng khách ra vào liên tục. Bà Phương cho biết quán không bao giờ để đồ lưu cữu qua ngày để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất cho thực khách.
Mọi công đoạn chuẩn bị, chế biến, tẩm ướp bà Phương cùng chồng, con làm, nhân viên chỉ có nhiệm vụ bán hàng, phục vụ khách.
"Nhiều người đến xin học nghề nhưng tôi không dạy, sợ mất lộc. Với người gốc Hoa, cái nghề sống mình làm, chết mang theo", bà nói.
Tại địa chỉ số 9, các khay thức ăn liên tục được bổ sung để phục vụ lượng khách ra vào tấp nập. Bà Phương cho biết thực phẩm tại quán không bao giờ để lưu cữu qua ngày nhằm đảm bảo chất lượng món ăn tốt nhất. Mọi công đoạn từ chuẩn bị, chế biến đến tẩm ướp đều do vợ chồng bà cùng con cái trực tiếp thực hiện, nhân viên chỉ đảm nhận khâu bán hàng và phục vụ khách. Dù nhiều người tìm đến xin học nghề, chủ quán đều từ chối vì muốn giữ bí mật gia truyền. "Với người gốc Hoa, cái nghề sống mình làm, chết mang theo", bà nói.
Mỗi ngày bà Phương ngủ khoảng 5 giờ, dành phần lớn thời gian trực tiếp chuẩn bị nguyên liệu. Từ rạng sáng, bà bắt đầu chế biến tôm và thịt xá xíu ngay khi hàng nhập về.
Ngoài mì do người họ hàng cung cấp, các thành phần như nước dùng hay ớt đều do chủ quán tự làm nhằm kiểm soát chất lượng. Suốt nhiều thập kỷ, quán mở cửa liên tục và chỉ nghỉ hai tiếng mỗi năm, vào 22h - 0h đêm giao thừa. Bà Phương gần như có mặt tại quán mọi lúc để chăm chút cho món ăn gia truyền của gia đình.
Mỗi ngày bà Phương ngủ khoảng 5 giờ, dành phần lớn thời gian trực tiếp chuẩn bị nguyên liệu. Từ rạng sáng, bà bắt đầu chế biến tôm và thịt xá xíu ngay khi hàng nhập về.
Ngoài mì do người họ hàng cung cấp, các thành phần như nước dùng hay ớt đều do chủ quán tự làm nhằm kiểm soát chất lượng. Suốt nhiều thập kỷ, quán mở cửa liên tục và chỉ nghỉ hai tiếng mỗi năm, vào 22h - 0h đêm giao thừa. Bà Phương gần như có mặt tại quán mọi lúc để chăm chút cho món ăn gia truyền của gia đình.
Mỗi ngày, quán sử dụng khoảng 100 kg xương lợn, 1 kg sá sùng và hơn 10 kg tôm để ninh lấy nước. Bà Phương còn tận dụng vỏ tôm thêm vào để tạo mùi thơm và vị ngọt tự nhiên.
Mỗi ngày, quán sử dụng khoảng 100 kg xương lợn, 1 kg sá sùng và hơn 10 kg tôm để ninh lấy nước. Bà Phương còn tận dụng vỏ tôm thêm vào để tạo mùi thơm và vị ngọt tự nhiên.
Dù khách đông, thời gian chờ đồ thường chỉ mất 5-10 phút do 10 nhân viên liên tục phục vụ mỗi ca.
Dù khách đông, thời gian chờ đồ thường chỉ mất 5-10 phút do 10 nhân viên liên tục phục vụ mỗi ca.
Quán sử dụng quẩy mềm, phù hợp với các món nước. Nhiều thực khách chia sẻ nước dùng thanh ngọt, húp đến cuối bát vẫn ngon.
Quán sử dụng quẩy mềm, phù hợp với các món nước. Nhiều thực khách chia sẻ nước dùng thanh ngọt, húp đến cuối bát vẫn ngon.
Món mì trộn có các loại đồ ăn kèm tương tự mì nước gồm xá xíu, tôm, sủi cảo, trứng cút và rau luộc.
"Giá 50.000 đồng cho một bát mì như vậy ở phố cổ khá hợp lý", anh Hoàng Minh sống tại khu Đống Đa chia sẻ.
Món mì trộn có các loại đồ ăn kèm tương tự mì nước gồm xá xíu, tôm, sủi cảo, trứng cút và rau luộc.
"Giá 50.000 đồng cho một bát mì như vậy ở phố cổ khá hợp lý", anh Hoàng Minh sống tại khu Đống Đa chia sẻ.
Bà Nguyễn Thị Như (áo hồng) và Lê Thị Thành vừa ăn ở quán ngày hôm qua nhưng hôm nay vẫn đến ăn tiếp vì yêu thích hương vị. Theo bà Như, nước dùng là linh hồn của món mì nên nếu không đủ ngon, mọi món ăn kèm cũng "vô vị".
"Đó cũng là điều giữ chân tôi ở quán này", bà nói.
Bà Nguyễn Thị Như (áo hồng) và Lê Thị Thành tiếp tục quay lại quán sau một ngày vì yêu thích hương vị món ăn. Theo bà Như, nước dùng là thành phần quan trọng nhất, quyết định sự hấp dẫn của tô mì. "Đó cũng là điều giữ chân tôi ở quán này", bà nói.
Bà Nguyễn Thị Như (áo hồng) và Lê Thị Thành vừa ăn ở quán ngày hôm qua nhưng hôm nay vẫn đến ăn tiếp vì yêu thích hương vị. Theo bà Như, nước dùng là linh hồn của món mì nên nếu không đủ ngon, mọi món ăn kèm cũng "vô vị".
"Đó cũng là điều giữ chân tôi ở quán này", bà nói.
Bà Nguyễn Thị Như (áo hồng) và Lê Thị Thành tiếp tục quay lại quán sau một ngày vì yêu thích hương vị món ăn. Theo bà Như, nước dùng là thành phần quan trọng nhất, quyết định sự hấp dẫn của tô mì. "Đó cũng là điều giữ chân tôi ở quán này", bà nói.
Bà Nguyễn Kim Phượng sống ở khu vực Ba Đình duy trì thói quen ăn mì tại đây mỗi tuần, trong suốt 20 năm. "Từ thời bát mì giá 20.000-30.000 đồng đến khi lên 50.000 đồng, chất lượng vẫn không thay đổi", bà nói. Nước dùng trong, tôm tươi và sủi cảo vừa miệng là những lý do khiến vị khách này gắn bó với quán. Vì đã quen thuộc hương vị tại đây, bà Phượng hiếm khi thưởng thức mì ở nơi khác.
Bà Nguyễn Kim Phượng sống ở khu vực Ba Đình duy trì thói quen ăn mì tại đây mỗi tuần, trong suốt 20 năm. "Từ thời bát mì giá 20.000-30.000 đồng đến khi lên 50.000 đồng, chất lượng vẫn không thay đổi", bà nói. Nước dùng trong, tôm tươi và sủi cảo vừa miệng là những lý do khiến vị khách này gắn bó với quán. Vì đã quen thuộc hương vị tại đây, bà Phượng hiếm khi thưởng thức mì ở nơi khác.
Tú Nguyễn
Hoàng Giang
